Все современные насосы подразделяются на две основные категории – поверхностные и глубинные (погружные). Первые размещаются вне скважины, рядом с ней, и работают на высасывание воды, для чего в скважину опускается труба. Вторые опускаются непосредственно в скважину ниже уровня воды, и работают на выталкивание воды по трубе наверх. Они гораздо мощнее, чем насосы погружные, но одновременно и гораздо сложнее. Впрочем, следует рассмотреть их более подробно.

Поверхностные насосы.
Такие насосы, как следует из названия, ставятся или около скважины, или в отдалении от нее под навесом, а еще лучше – в закрытом помещении. От насоса к скважине идет труба, нижний конец которой опускается ниже уровня воды. Как правило, такие насосы имеют небольшую мощность двигателя, и подходят для неглубоких скважин и колодцев. Бывают и переносные (или ручные) насосы, которые для осуществления периодического забора воды ставятся у горловины скважины, а после окончания работы уносятся. Чем длиннее труба, тем более мощный потребуется насос, поэтому многие домовладельцы прямо над скважиной ставят постройку, которая может стать насосной станцией. Однако если глубина скважины (то есть глубина залегания воды) более 10 метров, то даже мощный поверхностный насос с такой нагрузкой не справится. Есть, конечно, очень мощные поверхностные насосы, которые могут качать воду с очень большой глубины, но они и стоят дорого, и места занимают много, поэтому гораздо практичнее пользоваться погружным насосом.

Поверхностные насосы бывают трех основных видов – вихревые, центробежные и эжекторные.

Вихревые насосы – самые популярные среди садоводов и огородников, для которых проблемы постоянного забора воды не существует. Такие насосы хоть и не очень мощные, с КПД всего около 50%, но они дешевые, и если использовать фильтр для воды, то и долговечные. Если же насос будет перегонять загрязненную илом или песком воду, то его внутренние части будут быстро изнашиваться. Вода перекачивается с помощью крыльчатки, закрепленной на роторе. Еще один недостаток вихревого насоса – он слишком громко тарахтит, поэтому многие домовладельцы помещают их в специальных будках, которые гасят звук двигателя.

Центробежные насосы – более дорогие, более сложные, но зато и более практичные, и вдобавок менее шумные. Работает такой насос посредством вращения колеса с лопастями, которые отбрасывают воду на внутреннюю поверхность рабочей камеры, при этом внутри создается разрежение, способствующее достаточно мощному всасыванию воды из подающего патрубка. Чем хорош еще такой насос – можно регулировать скорость вращения, увеличивая или уменьшая напор подаваемой воды.

Насосы с внешним эжектором. Эжектор позволяет поднимать воду с очень большой глубины без повышения мощности насоса. Однако устройство это довольно сложное, и при неаккуратной эксплуатации быстро ломается. К тому же эжекторы дорого стоят, потому многие владельцы скважин предпочитают пользоваться погружными насосами, если требуется работать с большими объемами воды.

Таким образом мы видим, что все типы поверхностных насосов имеют большую популярность в основном из-за относительно невысокой стоимости и простоты установки. Однако для обеспечения водой большого дома и обширного домохозяйства они не годятся из-за невысокого КПД и некоторых других неудобств – это маломощность и шумность. Чтобы избежать первой проблемы, приходится устанавливать эти насосы как можно ближе к скважине, но при этом их нужно хорошо защищать от непогоды. То же самое касается и шумности – хорошо, если есть возможность построить над скважиной станцию, например, из кирпича или бетона, а устье самой скважины заглубить в грунт, чтобы опустить в созданный таким образом приямок насос. К тому же поверхностные насосы, даже самые неприхотливые из них, плохо работают с загрязненной водой, а фильтр, который в этом случае нужно ставить в трубу (или всасывающий патрубок самого насоса) понижает КПД еще сильнее.

Погружные насосы.
Эти насосы более практичные, более мощные, но одновременно и более дорогие. Поэтому их покупают в тех случаях, если глубина скважины более 10 метров (хорошо качают воду с глубины до 100 метров), а также если домохозяйство постоянно требует большие объемы воды. Такие насосы герметичные, они опускаются в скважину на тросе ниже уровня воды на 2-3 метра. При этом они обязательно должны быть оснащены системой аварийной остановки, чтобы в случае понижения уровня воды в скважине двигатель устройства не сгорел на холостом ходу. Охлаждение таких насосов происходит за счет движения воды, которую они перекачивают способом забора ее снизу и проталкивания ее через себя наверх.

Все погружные насосы делятся на два основных вида – вибрационные и центробежные.

Вибрационные насосы перекачивают воду благодаря мембране, которая колеблется под действием вибратора, раскручиваемого мотором. Благодаря таким колебательным движениям мембраны осуществляется всасывание воды в заборный патрубок и вытеснение ее вверх по трубе. КПД у таких насосов очень высокий, мощность позволяет осуществлять забор воды с глубины свыше 50 метров. Такие насосы не боятся загрязненной воды, хотя слишком крупные фракции песка могут забить механизм.

Однако есть у вибрационных насосов и один достаточно существенный недостаток – они вибрируют при работе. Эта вибрация может разрушать обсадную трубу, потому их лучше использовать в скважинах с широким каналом, либо в колодцах.

Центробежные насосы стоят гораздо больше вибрационных, но это нельзя считать недостатком, так как заплаченные деньги они оправдывают. Эти насосы мощные, КПД у них – самый высокий из всех существующих видов скважинных насосов, мощность позволяет качать воду с глубины до 100 м. Всасывание воды в патрубок производится вращением крыльчатки, которой мощный крутящий момент передает массивное колесо, соединенное с осью двигателя.

К несомненным достоинствам погружных насосов можно отнести то, что их работа практически не слышна, так как они находятся внутри скважины на большой глубине. Также для них не нужно устраивать специального места или насосной станции. Главное – подобрать насос такой мощности, чтобы он без проблем качал воду по всей длине трубы – и по скважине, и по участку от скважины до дома или любой другой точки, в которой осуществляется слив выкачанной воды.

Еще очень важно: перед началом работы требуется, чтобы вся труба сверху донизу была заполнена водой. Обычно нужно тратить время и заливать воду, но лучше всего на нижний конец трубы поставить специальный клапан, который бы при остановке насоса не позволял бы воде выливаться из трубы в скважину.

В заключение можно добавить, что даже если вы полностью определились с типом и маркой мотора для своей скважины, то при покупке все равно следует очень хорошо проверить то, что покупаете. Для начала нужно хорошо изучить документацию, которая прилагается к товару и уточнить основные параметры насоса. Также следует осмотреть его на предмет повреждений, которые могли появиться при транспортировке или небрежном хранении. И ни в коем случае не следует покупать эту очень сложную вещь в сомнительных торговых точках, где под видом известного бренда вам могут вручить дешевую китайскую подделку. Покупать такие вещи следует только у дилеров известных производителей, которые дают на свой товар надежную гарантию.

2. Фирма, берущая на себя обязательства по гарантийному обслуживанию скважины ,обязательно по окончанию работ выдаёт документы, подтверждающие такие обязательства. В данном случае это Паспорт  на скважину, в котором также указываются данные о всех параметрах скважины (глубина, количество воды, динамический и статический уровни, данные о насосе, фильтре, диаметре используемой трубы и т.д.)

3. Компании, работающие на рынке бурения, являются плательщиками налогов. Эти данные также указываются в Паспорте на скважину.

4. Материалы, используемые при бурении скважины и  её обустройстве должны быть качественными и сертифицированными для пищевого использования. Их качество регламентировано соответствующими нормами ГОСТ. Наша фирма работает именно с такими материалами, проверенными годами, зарекомендовавшими себя лучшими в Украине и имеющими сертификаты качества для использования в пищевой промышленности.

- Часто для удешевления себестоимости бурения скважины на воду используется канализационная труба или труба, предназначенная для трубопроводов по горизонту. Такие трубы не выдерживают наружного давления водоносного слоя и при возникновении различных неполадок невозможно вытянуть насос из такой трубы.

- Не всегда используемый фильтр в скважине является качественным. Например сетка с квадратной ячейкой пропускает песок или песок, попавший в ячейку , забивает ее и в скважине пропадает вода. Экономия на проволоке  - не намотав её на трубу перед наложением сетки уменьшается количество воды до 0,5 м куб.

- Существенная разница в цене на проволоку нержавейку и оцинкованную также позволяет снижать цену бурения скважины. В итоге – цинк попадает в питьевую воду, происходить ржавение проволоки и коксование фильтра, что ведёт к снижению воды в скважине. Наша фирма в производстве фильтров использует только проволоку и сетку из нержавеющей стали.

Часто клиенты не хотят устанавливать фильтр с нержавеющей стали, мотивируя это тем, что у соседа установлен подобный фильтр и в воде появился песок. На самом деле это вина буровиков, установивших на фильтр сетку неверной марки. В каждой местности различный размер водоносного песка и это необходимо обязательно учитывать при подборе марки сетки для фильтра. Сетка должна быть галонного плетения с величиной ячейки, соответствующей размеру водоносоного песка в данной местности. В основном буровики покупают готовые фильтра с одной маркой сетки и устанавливают их не зависимо от водоносного слоя. Наша фирма изготовляет фильтра самостоятельно для каждой конкретной скважины. Для этого есть специальный станок и всё необходимое оборудование. При каждом заказе бурения скважины  индивидуально изготовляется фильтр в зависимости от местности бурения и данных о водоносном слое.

-  Скважины с фильтрами с использованием полипропилена не подлежат ремонту, так как не выдерживают гидроударов и обратной промывки во внутрь скважины. А гарантия от производителя невозможна, так как такие фильтра производятся кустарным способом и нормы ГОСТ не выполняются.

5. Должны выдерживаться все необходимые технологии бурения скважины.

Если подробнее о технологии – невозможно обойтись без кварцевой обсыпки. Не обсыпав фильтровую колонну кварцевым песком при бурении скважины, получается малое количество воды, проникающей через фильтр. Также не делая обсыпку, буровики умудряются выбурить отверстие под 125 трубу 130 долотом, при этом экономя топливо.

Никому не нужна скважина без насоса и насосного оборудования. Сегодня рынок предлагает вам материалы любого качества. Когда вы доверяете свой выбор людям, выполняющим весь комплекс работ по бурению скважины на воду и её обустройству, они заинтересованы в том, чтобы сделать самое выгодное предложение по ценовой политике и просчитывают самые дешёвые материалы. Такие фирмы-однодневки не думают о завтрашнем дне, им нужно заработать сегодня. А через месяц, когда у вас порвёт кран и затопит приямок с автоматикой и гидробаком, их телефон не будет отвечать. Самое страшное в экономии – это неустановка герметического оголовка скважины. В случае затопления приямка вся грязь, попавшая в трубу, оседает на фильтр и вода в скважине пропадает. У большинства людей труба завязана кульком и все думают, что так и должно быть.

Мы работаем достаточно долго и выезжая на обслуживание скважин, которые бурили не мы, хочется плакать, когда видишь как и из каких материалов бабушке-пенсионерке, собравшей деньги с мизерной пенсии, сделали скважину и монтажные работы. Иногда приходится переделывать всё.

Не делайте поспешного выбора при поиске фирмы-исполнителя, читайте, собирайте информацию и делайте выводы.

- наличие колодцев и их глубина;

- количество воды в колодце  и  при выкачивании насосом;

- данные о грунтах, выявляемых при копании колодца.

Различные виды грунта позволяют прогнозировать качество работы скважины в дальнейшем :

1. Скважина с водой из проточных каналов, проходящая  глину или суглинок  не будет давать воду.  В глинистом грунте фильтр достаточно быстро забивается и не пропускает воду.

2. Плавун с водой, который состоит из раскисшей глины (суглинка) и примеси крупнозернистого речного песка - в такой грунт также опасно ставить фильтр. Он работает от 2 до 6 месяцев и медленно раскисающая глина забивает фильтр, состоящий из мелкозернистой сетки.

3. Плавун с водой, состоящий из крупнозернистого жёлтого или белого, реже чёрного речного песка. Этого песка с хорошим движением воды достаточно для  скважины с плавуном высотой от 3 до 6 метров.

На практике проще и финансово доступнее выполнять бурение скважин ударно-колонковым или шнековым способом. Но нужно настроиться на предстоящую большую физическую нагрузку с проявлением фантазии и смекалки, если вы настроены пробурить скважину своими руками. Таким способом бурения скважины в любой выбранной  местности сложно добыть воду. Но, собрав нужные данные и убедившись в собственных силах, можно  собирать необходимые материалы  и готовить буровой инструмент.

Как показывает практика, легче и финансово доступнее производить бурение скважины шнековым или ударно-колонковым способом. Если вы настроитесь сами своими руками добыть воду, вам предстоит тяжёлая физическая нагрузка, с проявлением фантазии и смекалки. Да, этим способом бурения нельзя добыть воду в любой выбранной вами местности. Глина с проявлением воды, плавун с примесью глины будет затапливать шахту, выбуренную шнеком. Шнек будет затягивать раскисшей глиной и не давать вам пробурить, заклинивая инструмент в шахте бурения. А вам обязательно нужно добраться до чистого водоносного песка.

Собрав такую информацию и убедившись в своих силах, можно начинать собирать подсобные материалы для изготовления инструмента:

1. тренога высотой не менее 5 м;

2. ролик на подшипнике с пазом под трос и креплением на верхнюю часть треноги;

3. лебёдка ручная на двух человек или электролебёдка с креплением на треногу;

4. трос диаметром 8 мм повышенной гибкостью, длиной запланированной вами глубины скважины, плюс 15 метров;

5. шнек, соответствующий диаметру трубы, которую вы будете использовать как основную колонну;

6. направляющие шнека, не менее 2 штук, для ровного бурения ствола шахты;

7. штанги на глубину запланированного бурения (с конусными резьбами);

8. желонка с резиновым клапаном;

9. хомуты металлические – 2шт.;

10. рабочая штанга для вращения шнека в шахте;

11. ломы для вращения рабочей штанги, длиной 1200 мм – 2 шт;

12. карабин, удерживающий бур, а затем желонку с возможностью проворачивания по своей оси.

1. Тренога может быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 76 мм и длиной 6м – 3 штуки. В верхней части трубы просверливается отверстие диаметром 16,5 мм для соединения трёх труб в верхней части, шпилькой диаметром 16 мм. На эту же шпильку нужно закрепить ролик, в который войдёт трос диаметром 8 мм. Если у вас нет нужной трубы, вы можете использовать три сосновых сухостоя (бревна) и проделать с ним то же самое, что и с металлической трубой. Но, а если у вас и брёвен нет, тогда у вас должно быть мощное дерево во дворе, как было у моего отца Алексея Александровича. Он был одним из первых разработчиков малогабаритной шнековой буровой установки. Первая скважина глубиной 29 метров работает с 1984 года. И именно она была сделана с помощью мощной груши, растущей во дворе. На дерево закрепилось бревно с блоком под трос. Когда была закончена первая и самая трудная скважина, сделанная своими руками, когда информации по бурению было очень мало и буровые мастера не хотели делиться своим опытом, малогабаритных буровых установок не было, ему удалось пробурить скважину во дворе, в которой вода не заканчивалась, сколько бы ни качал электронасос. Соседей, живущих рядом, заинтересовало такое сооружение. Вторая скважина была сделана с помощью трёх сухостоев, скреплённых проволокой, диаметром 6 мм и подвешенным блоком.

2. Лебёдку можно сделать примерно такую, как вы видите на обычных колодцах, только с двумя рукоятками с двух сторон для поднятия бура. Лебёдку лучше всего закрепить на одну из лап. В ситуации с деревом закрепляется кольями к земле или к дереву.

3. Шнек – не простая конструкция, состоящая из металлических витков протяжением не более одного метра, за ним идёт так называемая бочка, служащая одновременно для центрации ствола шахты и накопления набуренного грунта шнеком. Шнек должен быть по отношению к трубе на 40 мм больше, например: используемая вами труба диаметром 125 мм + раструб резьбовой, значит, шнек и направляющие будут диаметром 165 мм.

4. Направляющие бура можно сделать с листового металла 2мм. Прокатать на станке, который сделает диаметр нужный вам, и проварить стык листа. Как показывает практика, направляющих должно быть не менее 2 штук, каждая 400 мм высотой. Промежуток между направляющей – 1000 мм.

5. Диаметр трубы на штанги – 40-48 мм, длина штанг – 3м. Мы пробовали изначально удешевить конструкцию (резьба на штангах), но это приводило к их срыванию. Когда встречаются на пути бурения суглинки и пёстрые глины, резьбы не выдерживают нагрузки и проворачиваются, поэтому сразу рекомендуем заказать токарю конусные резьбы с минимальным конусом 3 град. и вварить их в трубу.

6. Рабочая штанга представляет собой ту же штангу, только с приваренными ушами с арматуры диаметром 12 мм. 2 ушей, расположенных одно напротив другого и через 500мм для того, чтобы два человека могли вставить два лома и вращать бур по часовой стрелке, переставляя их по мере захода рабочей штанги в шахту скважины.

7. Металлические хомуты, выгнутые полусферой, с двух частей скрученные болтами. Толщина металла хомута не менее 6 мм. Диаметр хомута в затянутом положении должен быть меньше, чем труба в наружном диаметре.

8. Желонка представляет собой трубу длиной 800 мм и диаметром, подходящим к вашей трубе, которая должна входить в трубу с зазором 5-7 мм между стенкой трубы и желонки. В верхней части желонки приварено ухо с прута диаметром 14 мм для зацепки троса. В нижнюю часть желонки, вставлен резиновый клапан (толщина 5-6 мм), прикрученный двумя болтиками (диаметр 5 мм) к большой шайбе и в варен во внутрь трубы. Диаметр клапана соответствует наружному диаметру шайбы.

Определили место бурения? Первый возникающий вопрос, на который нам чаще всего приходится отвечать: как мы найдём воду во дворе? И почему мы приехали без каких-либо приборов, например согнутых алюминиевых рамок или электрических приборов, которые должны показать наличие воды. Я вас должен разочаровать – в укргеологии не существует прибора, который покажет, на какой глубине находится водяной пласт и количество воды в нём. Когда задаёшь вопрос: кто будет нести ответственность в случае неудачного «предсказания», вразумительный ответ получить сложно. Поэтому совет - обращайтесь к мастерам, бурившим скважины рядом с вашим участком. Алюминиевыми рамками можно искать воду для колодца, но не для скважины. Почему? Колодец может существовать даже от соседской выгребной ямы или проходящей жилы в глинистом растворе. Поэтому, копая колодец, можно прервать жилу и пройти на глубину до 7 метров в глине и через 48 часов у вас в колодце будет воды 7 метров. Нельзя путать и забывать: колодец и скважина – это два разных технологических процесса. Скважина никогда не будет долго работать, если её фильтра стоят в суглинке и глине, они сразу забьются. Люди, рискуя своей жизнью и копая колодцы в местах, где водоносный слой открывается чистым водоносным песком, не могут прокопать более 1-1,5 метра. Копая далее, кольца начинают смещаться и вовсе могут уйти с поля зрения с большой скоростью.

Итак, выставили треногу, установили блок под трос наверх треноги и металлическое кольцо диаметром 400 мм, которое будет удерживать ваш вынутый инструмент с шахты скважины, чтобы не разбирать и собирать каждый раз штанги. Установили лебедку на треногу, намотали трос на лебёдку и пропустили один конец троса через блок. Поворотный карабин прикрутить к тросу и к середине бура. Вы спросите: «зачем поворотный карабин?» Когда вы будете вращать бур вокруг своей оси, трос, прикреплённый к буру, будет закручиваться и вам придётся его снимать каждый раз и раскручивать обратно. Наличие карабина позволит вам справиться с этой проблемой.

Приподняв бур лебёдкой, над землёй на высоту 10 см дайте ему время найти свой отвес, затем опустите его. Возьмите бур руками и сделайте несколько оборотов для того, чтобы наконечник бура вошёл в землю. Два человека становятся напротив друг друга и вставляют ломы в уши, приваренные на трубе бура, вращая по часовой стрелке. Третий человек, взяв нитку отвеса, следит за тем, чтобы бур входил в землю по отвесу. От этого зависит ровность шахты, а в дальнейшем и ствола скважины. Не забывайте вынимать бур каждых пробуренных 300-600 мм и выбрасывать набуренный грунт.

Когда последняя направляющая бура ушла в землю, накрутите рабочую штангу на бур. Вынимая инструмент, не откручивайте рабочую штангу от бура, придерживая ёё и направляя в верхнее кольцо треноги. Продолжайте бурение до тех пор, пока рабочая штанга не зайдёт в землю и не выровняется в уровень земли, затем открутите её от бура и закрутите в бур обычную штангу, далее вкрутите рабочую штангу и продолжайте бурение. Таким образом, вы увеличиваете глубину забуривания в шахту, а рабочая штанга всегда остаётся самой верхней в порядке штанг.

Больше девяти метров (одного бура и двух штанг) в одну высоту лучше не ставить, конструкция может сломаться от порыва ветра. Пробурив девять метров и не дойдя до водоносного слоя, следующая штанга должна соединиться на квадрат папа-мама и высверленным отверстием под болт диаметром 10 мм. При помощи такой конструкции вам удастся быстро собирать и разбирать инструмент при бурении. Когда на вытянутом буре вы обнаруживаете первый виток бура с мокрым песком, обратите на это серьёзное внимание. На буре может быть:

1. крупный водоносный песок;

2. мокрая твёрдая глина;

3. песок, перемешанный с глиной;

4. мокрый пустой бур.

При первом варианте в большинстве случаев скважина получается и ваши действия следующие – бурение прекратить и разобрать инструмент.

Вариант второй сложнее и вы должны по максимуму забуриться и достать как минимум песок, перемешанный с глиной. Но помните, чем дальше вы будете бурить в глину с водой, тем тяжелее будет вытянуть инструмент.

В третьем и четвёртом варианте нужно опустить инструмент и забурить ещё раз. Убедившись, что на буре та же консистенция, нужно вынимать инструмент.

Как правило, пробурить до водоносного пласта – это 30% сделанной работы, которая не всегда может привести к сделанной скважине.

Когда шахта под установку трубы готова, можно начинать опускать трубы. Первая труба идёт фильтровая с отстойником не менее 800 мм и лучше всего фильтром 3000мм. Тут вам нужны будут металлические хомуты, заблаговременно изготовленные. Они служат для удержания трубы на весу при скручивании ёё и опускании лебёдкой в шахту. Мой совет – работать с трёхметровыми трубами.

Опустив трубу на глубину, выбуренную буром, труба останавливается. Не пытайтесь затолкнуть её силой, у вас всё впереди. Теперь пришло время желонки. Прицепив её к карабину, налейте 10-15 литров воды в трубу осторожно, не разливая воду за трубу в шахту скважины, иначе может произойти обвал и трубу зажмёт. Залив воду, опускайте желонку на дно. Отпустите трос ещё на 50 см и зафиксируйте лебёдку, чтобы трос произвольно не разматывался. Взявшись двумя руками за трос, начинайте поднимать и опускать желонку через блок. При ударе желонки об воду клапан открывается и в желонку попадает песок или раствор. При падении на дно клапан желонки открывается, а поднимаясь снова, клапан закроется, но в желонке остаётся песок. Его нужно подобрать, чтобы на его место провалилась труба. Таких ударов и подъемов нужно сделать не менее 20 раз, затем вынуть желонку на поверхность и очистить, рассматривая содержимое. Нам нужно увидеть речной песок. Ни в коем случае нельзя желонку оставлять на дне скважины без движения. Клапан желонки откроется, и она начнёт проваливаться, выйдет за трубу, повернётся горизонтально, и вы не сможете уже её достать.

Хорошо когда в режиме работы, желонка полностью набирается. Если вы поняли, что в трубе нет воды, добавляйте ещё, пока труба не зайдёт в пласт фильтром. Когда в ней появится своя вода, труба будет двигаться быстрее. Если труба заходит хотя бы на 5 см за один подъём желонки наверх, вы делаете всёё правильно. Таким образом, вы должны зайти в водоносный песок не менее 5-6 метров для того, чтобы вода была в скважине постоянно. Труба может перестать двигаться вниз, а только подпрыгивать от удара желонки, тогда трубу нужно нагрузить весом. У вас есть металлические хомуты. Подложив под них, по кругу резину и затянув их на трубе, у вас получится повесить на них какой-либо груз, например: песок, набранный в мешки, батареи и пр. В обязательном порядке для равновесия вешайте груз с двух сторон и придерживайте трубу, чтобы она не сломалась. Прожелонив до так называемого «упора скважины» (пятки), в желонке будет всё меньше песка и труба остановится. В желонке появятся кусочки глины – это хороший признак, глиной будет закрыто дно скважины.

Убедившись, что у вас достаточное количество воды в трубе, нужно точно измерять скважину. Возьмите тросик или мягкий кабель, померяйте его рулеткой, поставьте метку на тросике по длине трубы, которая ушла в скважину. Метка и длина трубы должны совпасть до 5 см. На дно скважины нужно опустить мелкий мытый отсев 2-3 кг, фракция – 2-5 мм. Этот же отсев засыпать в капроновые колготки и завязать. Вместимость колгот 5-7 кг, нужно бросить в трубу. После этого опустите насос вибрационного типа до дна и приподнимите на 2 метра. Прокачайте скважину до чистой воды. Этим насосом вода должна очиститься за 2-3 часа. Когда вода станет чистой, опустите насос центробежного типа и продолжайте прокачивать скважину 30 часов.

Другие способы бурения скважин своими руками требуют больших финансовых вложений. Ударно-колонковый требует металлическую трубу диаметром не менее 150 мм, которая должна соединяться резьбами для сборки и разборки рабочей колонны. Нужна мощная тренога и ещё мощнее электролебёдка, которая может поднимать не мене 5 тонн. Не обойтись также и без профессиональных желонок разного вида и т.д.

Роторное бурение (гидробурение) требует профессионального подхода к установке и очень больших вложений. Недостаточный опыт бурения и работы на такой установке приводит к захоронению инструмента в пробуренной шахте. Или опустив трубу, воду можно не увидеть, так как бурение происходит вслепую.

Я вам желаю удачи, в этом нелёгком труде, так как прошёл сам все эти виды бурения и разработал не одну малогабаритную установку, которые сейчас удачно работают и производят бурение до 70 метров.

Копирование статьи без ссылки на автора и сайт запрещены! Не согласованное с автором статьи, использование информации в собственных целях преследуется законом Украины!
«Субъектами авторского права являются авторы произведений, указанных в части первой статьи 8 настоящего Закона, их нас ледники и лица, которым авторы или их наследники передали свои авторские имущественные права»
«Статья 52. Способы гражданско-правовой защиты авторского права и смежных прав.
1. За защитой своего авторского права и (или) смежных прав субъекты авторского права и смежных прав имеют право обращаться в установленном порядке в суд и другие органы в соответствии с их компетенцией.
При нарушениях каким-либо лицом авторского права и (или) смежных прав, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона, несоблюдении предусмотренных договором условий использования произведений и (или) объектов смежных прав, использовании произведений и объектов смежных прав с обходом технических средств защиты или с подделкой информации и (или) документов об управлении правами или создании угрозы неправомерного использования объектов авторского права и (или) смежных прав и других нарушениях личных неимущественных прав и имущественных прав субъектов авторского права и (или) смежных прав субъекты авторского права и (или) смежных прав имеют право:
а) требовать признания и восстановления своих прав, в том числе запрещать действия, нарушающие авторские права и (или) смежные права либо создают угрозу их нарушения;
(Подпункт «а» абзаца второго части первой статьи 52 с изменениями, внесенными Законом ? 850-IV [850-15] от 22.05.2003)
б) обращаться в суд с иском о восстановлении нарушенных прав и (или) прекращении действий, нарушающих авторское право и (или) смежные права либо создающих угрозу их нарушения;
в) подавать иски о возмещении морального (неимущественного) ущерба;
г) подавать иски о возмещении убытков (материального ущерба), включая упущенную выгоду, или взыскании дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения им авторского права и (или) смежных прав, либо выплате компенсаций;
д) требовать прекращения подготовительных действий к на рушению авторского права и (или) смежных прав, в том числе приостановления таможенных процедур, если есть подозрение, что могут быть пропущены на таможенную территорию Украины или с ее таможенной территории контрафактные экземпляры произведений, фонограмм, видеограм, средства обхода технических средств за щиты, в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Украины;
е) участвовать в инспектировании производственных помещений, складов, технологических процессов и хозяйственных операций, связанных с изготовлением экземпляров произведений, фонограмм и видеограм, относительно которых имеются основания для подозрения о нарушении или угрозе нарушения авторского права и (или) смежных прав, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
?) требовать, в том числе в судебном порядке, публикации в средствах массовой информации данных о допущенных нарушениях авторского права и (или) смежных прав и судебных решениях относительно этих нарушений;
ж) требовать от лиц, нарушающих авторское право и (или) смежные права истца, предоставления информации о третьих лицах, задействованных в производстве и распространении контрафактных экземпляров произведений и объектов смежных прав, а также средств обхода технических средств защиты, и о каналах их распространения;
з) требовать принятия других предусмотренных законодательством мер, связанных с защитой авторского права и смежных прав»