Усі сучасні насоси поділяються на дві основні категорії – поверхневі та глибинні (занурювальні). Перші розміщуються поза свердловиною, поруч із нею, і працюють на висмоктування води, для чого в свердловину опускається труба. Другі опускаються безпосередньо в свердловину нижче за рівень води, і працюють на виштовхування води по трубі нагору. Вони набагато потужніші, ніж насоси занурювальні, але водночас і набагато складніші. Втім, слід розглянути їх докладніше.

Поверхневий насос.
Такі насоси, як випливає з назви, ставляться або біля свердловини, або на відстані від неї під навісом, а ще краще - в закритому приміщенні. Від насоса до свердловини йде труба, нижній кінець якої опускається нижче за рівень води. Як правило, такі насоси мають невелику потужність двигуна і підходять для неглибоких свердловин і колодязів. Бувають і переносні (або ручні) насоси, які для періодичного забору води ставляться у горловини свердловини, а після закінчення роботи виносяться. Чим довша труба, тим потужніший буде насос, тому багато домовласників прямо над свердловиною ставлять споруду, яка може стати насосною станцією. Однак, якщо глибина свердловини (тобто глибина залягання води) більше 10 метрів, то навіть потужний поверхневий насос з таким навантаженням не впорається. Є, звичайно, дуже потужні поверхневі насоси,

Поверхневі насоси бувають трьох основних видів - вихрові, відцентрові та ежекторні.

Вихрові насоси – найпопулярніші серед садівників та городників, для яких проблеми постійного забору води не існує. Такі насоси хоч і не дуже потужні, з ККД всього близько 50%, але вони дешеві, і якщо використовувати фільтр для води, то довговічні. Якщо ж насос переганятиме забруднену мулом або піском воду, то його внутрішні частини швидко зношуватимуться. Вода перекачується за допомогою крильчатки, закріпленої на роторі. Ще один недолік вихрового насоса - він занадто голосно торохтить, тому багато домовласників поміщають їх у спеціальних будках, які гасять звук двигуна.

Відцентрові насоси – дорожчі, складніші, зате й практичніші, до того ж менш галасливі. Працює такий насос за допомогою обертання колеса з лопатями, які відкидають воду на внутрішню поверхню робочої камери, при цьому всередині створюється розрідження, що сприяє досить потужному всмоктування води з патрубка, що подає. Чим хороший ще такий насос - можна регулювати швидкість обертання, збільшуючи або зменшуючи напір води, що подається.

Насоси із зовнішнім ежектором. Ежектор дозволяє піднімати воду з великої глибини без підвищення потужності насоса. Однак пристрій цей досить складний, і при неакуратній експлуатації швидко ламається. До того ж ежектори дорого коштують, тому багато власників свердловин вважають за краще користуватися занурювальними насосами, якщо потрібно працювати з великими обсягами води.

Таким чином ми бачимо, що всі типи поверхневих насосів мають велику популярність в основному через відносно невисоку вартість та простоту установки. Однак для забезпечення водою великого будинку та великого домогосподарства вони не годяться через невисокий ККД та деякі інші незручності – це малопотужність і галасливість. Щоб уникнути першої проблеми, доводиться встановлювати ці насоси якомога ближче до свердловини, але їх потрібно добре захищати від негоди. Те саме стосується і шумності – добре, якщо є можливість побудувати над свердловиною станцію, наприклад, з цегли або бетону, а гирло свердловини заглибити в грунт, щоб опустити в створений таким чином приямок насос. До того ж поверхневі насоси, навіть найневибагливіші з них, погано працюють із забрудненою водою, а фільтр,

Занурювальні насоси.
Ці насоси більш практичні, потужніші, але водночас і дорожчі. Тому їх купують у тих випадках, якщо глибина свердловини понад 10 метрів (добре качають воду з глибини до 100 метрів), а також якщо домогосподарство постійно потребує більших обсягів води. Такі насоси герметичні, вони опускаються в свердловину на тросі нижче за рівень води на 2-3 метри. При цьому вони обов'язково повинні бути оснащені системою аварійної зупинки, щоб у разі зниження рівня води в свердловині двигун не згорів на холостому ходу. Охолодження таких насосів відбувається за рахунок руху води, яку вони перекачують способом забору її знизу та проштовхування її через себе нагору.

Всі занурювальні насоси діляться на два основні види - вібраційні та відцентрові.

Вібраційні насоси перекачують воду завдяки мембрані, що коливається під дією вібратора, що розкручується двигуном. Завдяки таким коливальним рухам мембрани здійснюється всмоктування води в забірний патрубок та витіснення її вгору по трубі. ККД у таких насосів дуже високий, потужність дозволяє здійснювати забір води із глибини понад 50 метрів. Такі насоси не бояться забрудненої води, хоча надто великі фракції піску можуть забити механізм.

Однак є у вібраційних насосів і один досить суттєвий недолік - вони вібрують під час роботи. Ця вібрація може руйнувати обсадну трубу, тому їх краще використовувати в свердловинах з широким каналом або колодязях.

Відцентрові насоси коштують набагато більше вібраційних, але це не можна вважати недоліком, оскільки заплачені гроші вони виправдовують. Ці потужні насоси, ККД у них – найвищий з усіх існуючих видів свердловинних насосів, потужність дозволяє качати воду з глибини до 100 м. Всмоктування води в патрубок проводиться обертанням крильчатки, якій потужний крутний момент передає масивне колесо, з'єднане з віссю двигуна.

До безперечних переваг заглибних насосів можна віднести те, що їхня робота практично не чутна, тому що вони знаходяться всередині свердловини на великій глибині. Також для них не потрібно влаштовувати спеціального місця чи насосної станції. Головне - підібрати насос такої потужності, щоб він без проблем качав воду по всій довжині труби - і по свердловині, і по ділянці від свердловини до будинку або будь-якої іншої точки, в якій здійснюється злив викачаної води.

Ще дуже важливо: перед початком роботи потрібно, щоб вся труба зверху до низу була заповнена водою. Зазвичай потрібно витрачати час і заливати воду, але найкраще на нижній кінець труби поставити спеціальний клапан, який при зупинці насоса не дозволяв би воді виливатися з труби в свердловину.

Насамкінець можна додати, що навіть якщо ви повністю визначилися з типом і маркою мотора для своєї свердловини, то при покупці все одно слід дуже добре перевірити те, що купуєте. Спочатку потрібно добре вивчити документацію, яка додається до товару і уточнити основні параметри насоса. Також слід оглянути його на предмет пошкоджень, які могли з'явитися під час транспортування або недбалого зберігання. І в жодному разі не слід купувати цю дуже складну річ у сумнівних торгових точках, де під виглядом відомого бренду вам можуть вручити дешеву китайську підробку. Купувати такі речі слід лише у дилерів відомих виробників, які дають свій товар надійну гарантію.

2. Фірма, яка бере на себе зобов'язання щодо гарантійного обслуговування свердловини, обов'язково після закінчення робіт видає документи, що підтверджують такі зобов'язання. В даному випадку це Паспорт на свердловину, в якому також вказуються дані про всі параметри свердловини (глибина, кількість води, динамічний і статичний рівні, дані про насос, фільтр, діаметр труби, що використовується і т.д.)

3. Підприємства, які працюють над ринком буріння, є платниками податків. Ці дані також зазначаються у Паспорті на свердловину.

4. Матеріали, що використовуються при бурінні свердловини та її облаштуванні повинні бути якісними та сертифікованими для харчового використання. Їхня якість регламентована відповідними нормами ГОСТ. Наша фірма працює саме з такими матеріалами, перевіреними роками, які зарекомендували себе найкращими в Україні та мають сертифікати якості для використання у харчовій промисловості.

- Часто для здешевлення собівартості свердловини на воду використовується каналізаційна труба або труба, призначена для трубопроводів по горизонту. Такі труби не витримують зовнішнього тиску водоносного шару і при виникненні різних неполадок неможливо витягти насос із такої труби.

- Не завжди використовуваний фільтр у свердловині є якісним. Наприклад сітка з квадратним осередком пропускає пісок або пісок, що потрапив у осередок, забиває її і в свердловині пропадає вода. Економія на дроті – не намотавши її на трубу перед накладенням сітки зменшується кількість води до 0,5 м куб.

- Суттєва різниця в ціні на дріт нержавіючий і оцинкований також дозволяє знижувати ціну буріння свердловини. У результаті – цинк потрапляє у питну воду, відбуватиметься іржавіння дроту та коксування фільтра, що веде до зниження води у свердловині. Наша фірма у виробництві фільтрів використовує тільки дріт та сітку з нержавіючої сталі.

Часто клієнти не хочуть встановлювати фільтр із нержавіючої сталі, мотивуючи це тим, що у сусіда встановлений подібний фільтр і у воді з'явився пісок. Насправді це вина буровиків, які встановили на фільтр сітку неправильної марки. У кожній місцевості різний розмір водоносного піску і необхідно обов'язково враховувати при підборі марки сітки для фільтра. Сітка повинна бути галонного плетіння з величиною комірки, що відповідає розміру водоносного піску в цій місцевості. В основному буровики купують готові фільтри з однією маркою сітки та встановлюють їх незалежно від водоносного шару. Наша фірма виготовляє фільтри самостійно для кожної конкретної свердловини. Для цього є спеціальний верстат та все необхідне обладнання.

- Свердловини з фільтрами з використанням поліпропілену не підлягають ремонту, оскільки не витримують гідроударів та зворотного промивання усередину свердловини. А гарантія від виробника неможлива, оскільки такі фільтри виробляються кустарним методом і норми ГОСТ не виконуються.

5. Повинні витримуватись усі необхідні технології буріння свердловини.

Якщо докладніше про технологію – неможливо обійтися без кварцового обсипання. Не обсипавши фільтрову колону кварцовим піском при бурінні свердловини, виходить мала кількість води, що проникає крізь фільтр. Також не роблячи обсипання, буровики примудряються вибурити отвір під трубу 125 130 долотом, при цьому економлячи паливо.

Нікому не потрібна свердловина без насосу та насосного обладнання. Сьогодні ринок пропонує вам матеріали будь-якої якості. Коли ви довіряєте свій вибір людям, які виконують весь комплекс робіт з буріння свердловини на воду та її облаштування, вони зацікавлені в тому, щоб зробити найвигіднішу пропозицію щодо цінової політики та прораховують найдешевші матеріали. Такі фірми-одноденки не думають про завтрашній день, їм треба заробити сьогодні. А через місяць, коли у вас порве кран і затопить приямок з автоматикою та гідробаком, їхній телефон не відповідатиме. Найстрашніше в економії - це неустановка герметичного оголовка свердловини. У разі затоплення приямка весь бруд, що потрапив у трубу, осідає на фільтр і вода в свердловині пропадає. У більшості людей труба зав'язана кульком і всі думають, що так і має бути.

Ми працюємо досить довго і виїжджаючи на обслуговування свердловин, які не ми бурили, хочеться плакати, коли бачиш як і з яких матеріалів бабусі-пенсіонерці, що зібрала гроші з мізерної пенсії, зробили свердловину і монтажні роботи. Іноді доводиться переробляти все.

Не робіть поспішного вибору під час пошуку фірми-виконавця, читайте, збирайте інформацію та робіть висновки.

- наявність колодязів та їх глибина;

- кількість води в колодязі та при викачуванні насосом;

- дані про ґрунти, що виявляються при копанні колодязя.

Різні види ґрунту дозволяють прогнозувати якість роботи свердловини надалі:

1. Свердловина з водою з проточних каналів, що проходить глину або суглинок не дасть воду. У глинистому грунті фільтр досить швидко забивається і пропускає воду.

2. Плавун з водою, що складається з розкислої глини (суглинка) та домішки крупнозернистого річкового піску - у такий ґрунт також небезпечно ставити фільтр. Він працює від 2 до 6 місяців і повільно розкисаючий глина забиває фільтр, що складається з дрібнозернистої сітки.

3. Плавун з водою, що складається з крупнозернистого жовтого або білого, рідше за чорний річковий пісок. Цього піску з добрим рухом води достатньо для свердловини з плавуном висотою від 3 до 6 метрів.

На практиці простіше та фінансово доступніше виконувати буріння свердловин ударно-колонковим чи шнековим способом. Але потрібно налаштуватись на майбутнє велике фізичне навантаження з проявом фантазії та кмітливості, якщо ви налаштовані пробурити свердловину своїми руками. У такий спосіб буріння свердловини у будь-якій вибраній місцевості складно добути воду. Але, зібравши необхідні дані і переконавшись у своїх силах, можна збирати необхідні матеріали та готувати буровий інструмент.

Як показує практика, легше і фінансово доступніше виробляти буріння свердловини шнековим або ударно-колонковим способом. Якщо ви налаштуєтеся самі своїми руками видобути воду, вам належить важке фізичне навантаження, з проявом фантазії та кмітливості. Так, цим способом буріння не можна добути воду в будь-якій вибраній місцевості. Глина з проявом води, плавун із домішкою глини затоплюватиме шахту, вибурену шнеком. Шнек затягуватиме розкислою глиною і не даватиме вам пробурити, заклинюючи інструмент у шахті буріння. А вам обов'язково потрібно дістатися чистого водоносного піску.

Зібравши таку інформацію та переконавшись у своїх силах, можна починати збирати підсобні матеріали для виготовлення інструменту:

1. тринога заввишки не менше 5 м;

2. ролик на підшипнику з пазом під трос та кріпленням на верхню частину триноги;

3. лебідка ручна на двох осіб або електролебідка з кріпленням на триногу;

4. трос діаметром 8 мм підвищеною гнучкістю, довжиною запланованої вами глибини свердловини плюс 15 метрів;

5. шнек, що відповідає діаметру труби, яку ви використовуватимете як основну колону;

6. напрямні шнека, щонайменше 2 штук, для рівного буріння стовбура шахти;

7. штанги на глибину запланованого буріння (з конусними різьбленнями);

8. желонка з гумовим клапаном;

9. хомути металеві - 2шт.;

10. робоча штанга для обертання шнека у шахті;

11. ломи для обертання робочої штанги, довжиною 1200 мм – 2 шт;

12. карабін, який утримує бур, а потім желонку з можливістю провертання по своїй осі.

1. Тринога може бути виготовлена ​​з металевої труби діаметром не менше 76 мм та довжиною 6м – 3 штуки. У верхній частині труби просвердлюється отвір діаметром 16,5 мм для з'єднання трьох труб у верхній частині шпилькою діаметром 16 мм. На цю ж шпильку потрібно закріпити ролик, який увійде трос діаметром 8 мм. Якщо у вас немає потрібної труби, ви можете використовувати три соснових сухостою (колоди) і зробити з ним те ж саме, що і з металевою трубою. Але, а якщо у вас і колод немає, тоді у вас має бути могутнє дерево у дворі, як було у мого батька Олексія Олександровича. Він був одним із перших розробників малогабаритної шнекової бурової установки. Перша свердловина завглибшки 29 метрів працює з 1984 року. І саме вона була зроблена за допомогою потужної груші, що росте у дворі. На дерево закріпилася колода з блоком під трос. Коли була закінчена перша і найважча свердловина, зроблена своїми руками, коли інформації з буріння було дуже мало і бурові майстри не хотіли ділитися своїм досвідом, малогабаритних бурових установок не було, йому вдалося пробурити свердловину у дворі, в якій вода не закінчувалася, скільки б не качав електронасос. Сусідів, які мешкають поруч, зацікавила така споруда. Друга свердловина була зроблена за допомогою трьох сухостоїв, скріплених дротом, діаметром 6 мм та підвішеним блоком. тих, хто живе поруч, зацікавила така споруда. Друга свердловина була зроблена за допомогою трьох сухостоїв, скріплених дротом, діаметром 6 мм та підвішеним блоком. тих, хто живе поруч, зацікавила така споруда. Друга свердловина була зроблена за допомогою трьох сухостоїв, скріплених дротом, діаметром 6 мм та підвішеним блоком.

2. Лебедку можна зробити приблизно таку, як ви бачите на звичайних колодязях, тільки з двома ручками з двох сторін для підняття бура. Лебедку найкраще закріпити на одну з лап. У ситуації з деревом закріплюється кілками до землі чи дерева.

3. Шнек - не проста конструкція, що складається з металевих витків протягом не більше одного метра, за ним йде так звана бочка, що служить одночасно для центрації стовбура шахти і накопичення набуреного ґрунту шнеком. Шнек повинен бути по відношенню до труби на 40 мм більше, наприклад: труба, що використовується вами діаметром 125 мм + розтруб різьбовий, значить, шнек і напрямні будуть діаметром 165 мм.

4. Направляючі бури можна зробити з листового металу 2мм. Прокатати на верстаті, який зробить діаметр потрібний вам і проварити стик листа. Як показує практика, напрямних має бути не менше 2 штук, кожна 400 мм заввишки. Проміжок між напрямною – 1000 мм.

5. Діаметр труби на штанги – 40-48 мм, довжина штанг – 3м. Ми пробували спочатку здешевити конструкцію (різьблення на штангах), але це призводило до їх зривання. Коли зустрічаються по дорозі буріння суглинки і строкаті глини, різьблення не витримують навантаження і провертаються, тому відразу рекомендуємо замовити токарю конусні різьблення з мінімальним конусом 3 град. і вварити їх у трубу.

6. Робоча штанга є такою ж штангою, тільки з привареними вухами з арматури діаметром 12 мм. 2 вух, розташованих одне навпроти іншого і через 500мм для того, щоб дві людини могли вставити два ломи і обертати бур за годинниковою стрілкою, переставляючи їх у міру заходу робочої штанги в свердловину шахту.

7. Металеві хомути, вигнуті півсферою, з двох частин скручені болтами. Товщина металу хомута не менше ніж 6 мм. Діаметр хомута в затягнутому положенні має бути меншим, ніж труба в зовнішньому діаметрі.

8. Желонка є трубою довжиною 800 мм і діаметром, що підходить до вашої труби, яка повинна входити в трубу із зазором 5-7 мм між стінкою труби і желонки. У верхній частині желонки приварено вухо з лозини діаметром 14 мм для зачіпки троса. У нижню частину желонки, вставлений гумовий клапан (товщина 5-6 мм), прикручений двома болтиками (діаметр 5 мм) до великої шайби і у варен усередину труби. Діаметр клапана відповідає зовнішньому діаметру шайби.

Чи визначили місце буріння? Перше питання, на яке нам найчастіше доводиться відповідати: як ми знайдемо воду у дворі? І чому ми приїхали без будь-яких приладів, наприклад, зігнутих алюмінієвих рамок або електричних приладів, які мають показати наявність води. Я вас повинен розчарувати – в укргеології немає приладу, який покаже, на якій глибині знаходиться водяний пласт і кількість води в ньому. Коли запитуєш: хто нестиме відповідальність у разі невдалого «передбачення», зрозумілу відповідь отримати складно. Тому порада - звертайтеся до майстрів, що бурили свердловини поруч із вашою ділянкою. Алюмінієвими рамками можна шукати воду для колодязя, але не для свердловини. Чому? Криниця може існувати навіть від сусідської вигрібної ями або жили, що проходить, в глинистому розчині. Тому, копаючи колодязь, можна перервати жилу та пройти на глибину до 7 метрів у глині ​​і через 48 годин у вас у колодязі буде води 7 метрів. Не можна плутати і забувати: колодязь та свердловина – це два різні технологічні процеси. Свердловина ніколи не буде довго працювати, якщо її фільтри стоять у суглинці та глині, вони одразу заб'ються. Люди, ризикуючи своїм життям та копаючи колодязі у місцях, де водоносний шар відкривається чистим водоносним піском, не можуть прокопати понад 1-1,5 метри. Копаючи далі, кільця починають зміщуватися і можуть піти з поля зору з великою швидкістю. вони одразу заб'ються. Люди, ризикуючи своїм життям та копаючи колодязі у місцях, де водоносний шар відкривається чистим водоносним піском, не можуть прокопати понад 1-1,5 метри. Копаючи далі, кільця починають зміщуватися і можуть піти з поля зору з великою швидкістю. вони одразу заб'ються. Люди, ризикуючи своїм життям та копаючи колодязі у місцях, де водоносний шар відкривається чистим водоносним піском, не можуть прокопати понад 1-1,5 метри. Копаючи далі, кільця починають зміщуватися і можуть піти з поля зору з великою швидкістю.

Отже, виставили триногу, встановили блок під трос нагору триноги та металеве кільце діаметром 400 мм, яке утримуватиме ваш вийнятий інструмент з шахти свердловини, щоб не розбирати і збирати щоразу штанги. Встановили лебідку на триногу, намотали трос на лебідку і пропустили один кінець троса через блок. Поворотний карабін прикрутити до троса та до середини бура. Ви запитаєте: "навіщо поворотний карабін?" Коли ви обертатимете бур навколо своєї осі, трос, прикріплений до буру, закручуватиметься і вам доведеться його знімати щоразу і розкручувати назад. Наявність карабіна дозволить вам впоратися із цією проблемою.

Піднявши бур лебідкою, над землею на висоту 10 см дайте йому час знайти свою виска, потім опустіть її. Візьміть бури руками і зробіть кілька обертів для того, щоб наконечник бура увійшов у землю. Двоє людей стають навпроти один одного і вставляють ломи у вуха, приварені на трубі бура, обертаючи за годинниковою стрілкою. Третя людина, взявши нитку схилу, стежить за тим, щоб бур входив у землю по схилу. Від цього залежить рівність шахти, а надалі і стовбура свердловини. Не забувайте виймати бури кожних пробурених 300-600 мм і викидати набурений грунт.

Коли остання спрямовуюча бура пішла в землю, накрутіть робочу штангу на бур. Виймаючи інструмент, не відкручуйте робочу штангу від бура, притримуючи її та направляючи у верхнє кільце триноги. Продовжуйте буріння до тих пір, поки робоча штанга не зайде в землю і не вирівняється в рівень землі, потім відкрутіть її від бура і закрутіть звичайну штангу в бур, далі вкрутіть робочу штангу і продовжуйте буріння. Таким чином, ви збільшуєте глибину забурювання в шахту, а робоча штанга завжди залишається верхньою в порядку штанг.

Більше дев'яти метрів (одного бура та двох штанг) в одну висоту краще не ставити, конструкція може зламатися від пориву вітру. Пробуривши дев'ять метрів і не дійшовши до водоносного шару, наступна штанга має з'єднатися на квадрат тата-мама та висвердленим отвором під болт діаметром 10 мм. За допомогою такої конструкції вам вдасться швидко збирати та розбирати інструмент під час буріння. Коли на витягнутому бурі ви виявляєте перший виток бура з мокрим піском, зверніть на це серйозну увагу. На бурі може бути:

1. великий водоносний пісок;

2. мокра тверда глина;

3. пісок, перемішаний із глиною;

4. мокрий порожній бур.

При першому варіанті здебільшого свердловина виходить і ваші дії наступні – буріння припинити та розібрати інструмент.

Варіант другий складніше і ви повинні максимально забуритися і дістати як мінімум пісок, перемішаний з глиною. Але пам'ятайте, що далі ви буритимете в глину з водою, тим важче буде витягнути інструмент.

У третьому та четвертому варіанті потрібно опустити інструмент і забурити ще раз. Переконавшись, що на бурі та сама консистенція, потрібно виймати інструмент.

Як правило, пробурити до водоносного пласта – це 30% виконаної роботи, яка не завжди може призвести до виконаної свердловини.

Коли шахта готова під установку труби, можна починати опускати труби. Перша труба йде фільтрова з відстійником щонайменше 800 мм і найкраще фільтром 3000мм. Тут вам будуть потрібні металеві хомути, заздалегідь виготовлені. Вони служать для утримання труби на вазі при скручуванні її та опусканні лебідкою в шахту. Моя порада – працювати з триметровими трубами.

Опустивши трубу на глибину, вибурену бурем, труба зупиняється. Не намагайтеся заштовхнути її силою, ви все попереду. Тепер настав час желонки. Причепивши її до карабіну, налийте 10-15 літрів води в трубу обережно, не розливаючи воду за трубу в шахту свердловини, інакше може статися обвал і затисне трубу. Заливши воду, опускайте жолонку на дно. Відпустіть трос ще на 50 см і зафіксуйте лебідку, щоб трос довільно не розмотувався. Взявшись двома руками за трос, починайте піднімати та опускати желонку через блок. При ударі желонки об воду клапан відкривається й у желонку потрапляє пісок чи розчин. При падінні на дно клапан желонки відкривається, а піднімаючись знову клапан закриється, але в желонці залишається пісок. Його потрібно підібрати, щоби на його місце провалилася труба. Таких ударів і підйомів потрібно зробити не менше 20 разів, потім вийняти жолонку на поверхню та очистити, розглядаючи вміст. Нам треба побачити річковий пісок. У жодному разі не можна желонку залишати на дні свердловини без руху. Клапан желонки відкриється, і вона почне провалюватися, вийде за трубу, повернеться горизонтально, і ви не зможете її дістати.

Добре, коли в режимі роботи, жолонка повністю набирається. Якщо ви зрозуміли, що в трубі немає води, додавайте ще доти, доки труба не зайде в пласт фільтром. Коли в ній з'явиться своя вода, труба рухатиметься швидше. Якщо труба заходить хоча б на 5 см за один підйом желонки нагору, ви робите все правильно. Таким чином, ви повинні зайти у водоносний пісок не менше 5-6 метрів, щоб вода була в свердловині постійно. Труба може припинити рухатися вниз, а тільки підстрибувати від удару жолонки, тоді трубу потрібно навантажити вагою. Ви маєте металеві хомути. Підклавши під них, по колу гуму і затягнувши їх на трубі, у вас вийде повісити на них будь-який вантаж, наприклад: пісок, набраний у мішки, батареї та ін. щоб вона не зламалася. Прожелонивши до так званого "упору свердловини" (п'ятки), в желонці буде все менше піску і труба зупиниться. У желонці з'являться шматочки глини – це гарна ознака, глиною буде закрито дно свердловини.

Переконавшись, що у вас достатньо води в трубі, потрібно точно вимірювати свердловину. Візьміть трос або м'який кабель, поміряйте його рулеткою, поставте мітку на тросі по довжині труби, яка пішла в свердловину. Мітка та довжина труби повинні збігтися до 5 см. На дно свердловини потрібно опустити дрібний відсів 2-3 кг, фракція – 2-5 мм. Це ж відсів засипати в капронові колготки і зав'язати. Місткість колгот 5-7 кг, потрібно кинути у трубу. Після цього опустіть насос вібраційного типу до дна і підніміть на 2 метри. Прокачайте свердловину до чистої води. Цим насосом вода повинна очиститись за 2-3 години. Коли вода стане чистою, опустіть відцентровий насос і продовжуйте прокачувати свердловину 30 годин.

Інші способи буріння свердловин власноруч вимагають великих фінансових вкладень. Ударно-колонка вимагає металеву трубу діаметром не менше 150 мм, яка повинна з'єднуватися різьбленнями для складання та розбирання робочої колони. Потрібна потужна тринога і ще потужніша електролебідка, яка може піднімати не менше 5 тонн. Не обійтися без професійних желонок різного виду і т.д.

Роторне буріння (гідробуріння) вимагає професійного підходу до встановлення та дуже великих вкладень. Недостатній досвід буріння та роботи на такій установці призводить до поховання інструменту у пробуреній шахті. Або опустивши трубу, воду можна не побачити, оскільки буріння відбувається наосліп.

Я вам бажаю удачі, в цій нелегкій праці, оскільки пройшов сам усі ці види буріння і розробив не одну компактну установку, які зараз успішно працюють і роблять буріння до 70 метрів.

Копіювання статті без посилання на автора та сайт заборонено! Не погоджене з автором статті використання інформації у власних цілях переслідується законом України!
«Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх льодовики та особи, яким автори або їх спадкоємці передали свої авторські майнові права»
«Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права та суміжних прав.
1. За захистом свого авторського права та (або) суміжних прав суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.
При порушеннях будь-якою особою авторського права та (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотримання передбачених договором умов використання творів та (або) об'єктів суміжних прав, використання творів та об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту або з підробкою інформації та (або) документів про управління правами або створення загрози неправомірного використання об'єктів авторського права та (або) суміжних прав та інших порушень особистих немайнових прав та майнових прав суб'єктів авторського права та (або) суміжних прав суб'єкти авторського права та (або) суміжних прав мають право:
а) вимагати визнання та відновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторські права та (або) суміжні права або створюють загрозу їх порушення;
(Підпункт «а» абзацу другого частини першої статті 52 із змінами, внесеними Законом ? 850-IV [850-15] від 22.05.2003)
б) звертатися до суду з позовом про відновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права або створюють загрозу їх порушення;
в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальних збитків), включаючи втрачену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права та (або) суміжних прав, або виплати компенсацій;
д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права та (або) суміжних прав, у тому числі зупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України або з її митної території контрафактні екземпляри творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів за щити, у порядку, передбаченому Митним кодексом України;
е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів та господарських операцій, пов'язаних з виготовленням примірників творів, фонограм та відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права та (або) суміжних прав у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
?) вимагати, у тому числі в судовому порядку, публікації у засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та (або) суміжні права та судові рішення щодо цих порушень;
ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право та (або) суміжні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних екземплярів творів та об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх поширення;
з) вимагати вживання інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав»